Se pensavate che il romanticismo di Romeo Gigli fosse rimasto intrappolato in una teca di delicatezze d’archivio, preparatevi a ricredervi. Sotto la direzione creativa di Alessandro De Benedetti, la sfilata Autunno/Inverno 2026-27 si muove su un terreno decisamente più febbrile, magnetico e a tratti pericoloso. Il titolo scelto è un manifesto esplicito, Venus in Furs, ma dimenticate i cliché barocchi o le reference didascaliche da manuale di storia della moda. Qui non si cita, si evoca. Il ritmo della collezione è una pulsazione ipnotica che arriva dritta dall’avanguardia rock dei Velvet Underground per trasformarsi in un’architettura pura e tagliente per il corpo. La vera intuizione di De Benedetti sta nel ribaltare il concetto stesso di opulenza: la pelliccia smette di essere un ornamento feticcio o un vezzo borghese per diventare una “pelliccia mentale”, ovvero la forma tangibile del desiderio, una corazza leggera per difendersi dal mondo o per andarsene a conquistarlo.
Il power dressing ha una nuova identità clandestina
La vera svolta di questa stagione è un’incursione sfacciata e chirurgica nel guardaroba maschile. Ma non aspettatevi il solito, stanco oversize rubato dall’armadio di lui. Nel nuovo vocabolario del brand, il maschile non si oppone affatto al femminile, semplicemente lo contiene e lo protegge. Le spalle diventano nette, grafiche e decise, mentre i cappotti-divisa dalle linee marine evocano un’attitudine teatrale pazzesca. Gli smoking double si scompongono e si ricompongono attraverso geometrie affilate, ridefinendo una sartorialità radicale che cancella ogni traccia di formalismo d’altri tempi.
Eppure, proprio quando pensi di aver decifrato il rigore della struttura, ecco che si insinua un’energia clandestina. Il concetto di “tailleur nascosto” suggerisce che sotto la superficie impeccabile esiste sempre una seconda identità, un’altra vita possibile che aspetta solo il momento giusto per rivelarsi.
I nomi stessi dei look scelti da De Benedetti funzionano come veri e propri indizi narrativi di questa metamorfosi in atto. Capi battezzati Orlando evocano la fluidità del mito senza tempo, mentre Ophelia richiama un’estetica tragica e squisitamente romantica. Pezzi come Double Life, Vortex, Selene o Mille Rouches raccontano di movimenti ipnotici e doppie identità sartoriali, fino a culminare nel calore protettivo del Fur Cocoon. È un intero guardaroba scritto per un personaggio onirico, colto nell’istante esatto in cui decide di non scegliere e di non dichiararsi mai definitivamente al mondo.
Struttura e vertigine: la materia si fa liquida
Il gioco dei contrasti è esasperato, ed è esattamente il motivo per cui noi editor ce ne siamo innamorate. I tagli obliqui e i volumi a vortice fanno sì che gli abiti sembrino ruotare intorno al corpo come satelliti in orbita, una linearità che viene improvvisamente destabilizzata da una pioggia instabile di rouches in georgette di seta moltiplicate fino all’eccesso. La narrazione stilistica passa attraverso una grammatica tattile straordinaria, dove il rigore di lane compatte e motivi checked strutturati incontra la fluidità notturna di crepe di seta, satin luminosi e jersey di viscosa stretch. I finissaggi “shine” e i tocchi in nappa aggiungono quel brivido da afterhours che rende il tutto incredibilmente contemporaneo.
Anche la palette cromatica asseconda questa schizofrenia controllata. Il dualismo grafico del nero assoluto combinato con l’avorio lunare, il camel e i motivi pinstripe viene interrotto dalle fiammate teatrali del bordeaux e del rosso, per poi scivolare verso sfumature emotive più morbide e insolite come il lilla, il rosa, il grigio perla e quel tono “milka” sfrontato e pop che spezza definitivamente la severità della sfilata.
Con Venus in Furs, Romeo Gigli scrive la sceneggiatura del perfetto guardaroba ultra-moderno per chi rifiuta le etichette. Questa Venere contemporanea non ha bisogno di ornamenti scontati: indossa uno smoking impeccabile come se fosse un segreto prezioso, attraversa la notte avvolta in un bozzolo di piume e luce e, verso sera, decide di ballare vestita solo di luna, fiera delle ombre del proprio mistero. Non chiamatela malinconia, questa è pura, bellissima tensione.
ENG
If you thought Romeo Gigli’s romanticism was forever trapped in a glass case of delicate archival nostalgia, prepare to rethink everything. Under the creative direction of Alessandro De Benedetti, the Autumn/Winter 2026-27 collection treads on decidedly more febrile, magnetic, and at times dangerous ground. The title is an explicit manifesto—Venus in Furs—but forget baroque clichés or literal, textbook fashion history references. Here, the past is not cited; it is conjured. The rhythm of the collection is an hypnotic pulse straight out of The Velvet Underground’s avant-garde rock, translated into pure, razor-sharp architecture for the body. De Benedetti’s real stroke of genius lies in flipping the very concept of opulence on its head: fur ceases to be a fetishized ornament or a bourgeois indulgence, transforming instead into a “mental fur.” It becomes the tangible shape of desire itself, a lightweight armor to protect oneself from the world—or to go out and conquer it.
Power Dressing with a Clandestine Identity
The true turning point of the season is a bold, surgical raid into the masculine wardrobe. Yet, do not expect the usual, tired oversize borrowed from his closet. In the brand’s updated vocabulary, the masculine does not oppose the feminine; it simply contains and shelters it. Shoulders become sharp and graphic, while naval-inspired uniform coats evoke a thrilling theatrical attitude. Double-breasted tuxedos deconstruct and reconstruct through sharp geometries, redefining a radical tailoring that erases any trace of old-world formality.
And yet, just when you think you’ve decoded the rigor of the structure, a clandestine energy sneaks in. The concept of the “hidden suit” suggests that beneath the immaculate surface lies a second identity, an alternative life waiting for the exact right moment to reveal itself.
The names De Benedetti assigned to the looks function as narrative clues to this ongoing metamorphosis. Pieces named Orlando evoke the fluidity of timeless myth, while Ophelia channels a tragic, exquisitely romantic aesthetic. Looks like Double Life, Vortex, Selene, and Mille Rouches speak of hypnotic movements and sartorial double identities, ultimately culminating in the protective warmth of the Fur Cocoon. This is an entire wardrobe written for a dreamlike character caught in the precise instant they choose not to choose, refusing to ever definitively declare themselves to the world.
Structure and Vertigo: Matter Turns Liquid
The play of contrasts is pushed to the extreme, and that is exactly why we editors have fallen for it. Oblique cuts and vortex volumes make the garments seem to rotate around the body like satellites in orbit, a linearity that is suddenly destabilized by an unstable cascade of silk georgette ruffles multiplied to excess. The stylistic narrative unfolds through an extraordinary tactile grammar, where the discipline of compact wools and structured checked motifs meets the nocturnal fluidity of silk crepe, luminous satins, and stretch viscose jersey. High-shine finishes and touches of nappa leather add that after-hours thrill that makes the entire lineup feel incredibly contemporary.
The color palette follows this same controlled schizophrenia. The graphic dualism of absolute black paired with lunar ivory, camel, and pinstripe motifs is broken by theatrical flashes of bordeaux and red, before slipping into softer, more emotional shades like lilac, rose, pearl grey, and that bold, pop “milka” tone that definitively shatters the severity of the show.
With Venus in Furs, Romeo Gigli writes the script for the perfect ultra-modern wardrobe for those who reject labels. This contemporary Venus needs no predictable adornments: she wears an immaculate tuxedo as if it were a precious secret, navigates the night wrapped in a cocoon of feathers and light, and, towards the evening, chooses to dance dressed only in moonlight, proud of the shadows of her own mystery. Do not call it melancholy—this is pure, beautiful tension.
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